說到影響力，讓名貴珠寶成為舊貴族、新資本基層財富與品位的象征，并成為現(xiàn)代設(shè)計藝術(shù)載體這樣的重要改變，威廉· 莫里斯在1887 年做到了。在高級珠寶首飾工匠聚集的勒內(nèi)拉利克，珠寶商們追捧法國藝術(shù)風(fēng)格的群體有了類似的傾向，他們從大自然里尋求新的靈感。而不是古典風(fēng)格追求的歷史感。這時候的珠寶強調(diào)藝術(shù)化的設(shè)計，而非昂貴的材料。新的材料也被介紹到歐洲，比如來自非洲的動物角。新鮮，獵奇，威廉· 莫里斯和勒內(nèi)拉利克的匠人們滿足了歐洲新富足人群的心理需求。

　　從裝飾主義風(fēng)格珠寶首飾出現(xiàn)在1925 年巴黎的展覽開始，裝飾藝術(shù)本身體現(xiàn)在珠寶中的只有設(shè)計手法；歐洲傳統(tǒng)的古典主義風(fēng)格框架仍有體現(xiàn)，這時候的珠寶依然保留了強烈的幾何特征輪廓，但使用珍貴的彩色寶石成為同時期奢侈級珠寶的強項，與黑瑪瑙，翡翠，琥珀，瑪瑙等非寶石一道，組合出前所未有的多彩珠寶來。小顆粒的鉆石被切割成各種形狀，以適應(yīng)新的珠寶設(shè)計需要。新的珠寶造型多是抽象化的，雖然靈感上承自19 世紀(jì)末的藝術(shù)風(fēng)格。與此同時，因為歐洲與中國和埃及進(jìn)一步接觸，讓非歐洲文化進(jìn)入主流珠寶設(shè)計視野，少量的異國情調(diào)得到引用。

　　1929 年美國經(jīng)濟(jì)蕭條之后，整個西方世界——新舊大陸股市也同時大跌。這意味著珠寶商們?yōu)榱诉m應(yīng)不景氣，只能開始選擇便宜的彩色寶石，比如海藍(lán)寶石，來應(yīng)對吝嗇的買主，雖然白色鉆石制作的珠寶首飾數(shù)量依然很多，但在整個珠寶行業(yè)中的比重卻下降了很多。

　　20世紀(jì)40年代后：歸于低潮

　　第二次世界大戰(zhàn)前后，裝飾藝術(shù)風(fēng)格在珠寶中的普及進(jìn)一步凸現(xiàn)。同時期的時裝界引入了背帶扣，注重廓形營造，常�？梢钥吹胶萌R塢女神們身穿寬闊的肩部設(shè)計和收緊的腰部，長度也有了明顯收短的裙子。受戰(zhàn)爭影響的歐洲人已經(jīng)無暇添置珠寶，美國人的新需求帶動了審美的變化，同時代的彩色珠寶傾向于大而明快的現(xiàn)代主義設(shè)計。同時由于戰(zhàn)爭中盟國和軸心國收藏起黃金作為金融戰(zhàn)略物資，1935年以后，鉑金也得到更重要的地位。

　　　　使用了海藍(lán)寶石和鉆石的簡潔設(shè)計，制造于1940年，展示了裝飾主義風(fēng)格與解構(gòu)主義過渡時期的獨特美感。

　　

　　　　海藍(lán)寶石指環(huán)，制造于1965年，合金技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展，長方形切工碎鉆串聯(lián)成線形，與雙色金堆砌出仿古典主義的意味。

　　　　海藍(lán)寶石戒指，制造于1910年，寶石托兩側(cè)精致的鉑金結(jié)構(gòu)典雅而具有藝術(shù)氣息，正是藝術(shù)風(fēng)格的體現(xiàn)。