基勒思比堅持認為：“2009年將是奢侈品行業歷史上最差的一年。”

    部分觀察家指出，在這個困難時期，炫耀性消費似乎已經成了非美國式做法。著名趨勢分析學家費斯·波普康最近指出：“如果你路過麥迪遜大街的Fendi）芬迪)和Prada專賣店，你就會發現這些商店已然門可羅雀。即便你買得起，你也會覺得不好意思去買。”

    但是沃頓小組討論會期間并未明顯出現此種沉悶論調。若干小組討論者指出，他們的核心客戶群，那些真正的富人，可能會削減一些自由支配的開支，但是不會對奢侈品采購進行“一刀切”。Prada）美國)的市場營銷和廣告執行副總裁蘭迪·卡巴特指出，公司大約有50%銷售額來自5%的客戶，但是她擔心可能在經濟衰退時期流失了一些所謂的“追逐時尚的”中產階級消費者——那些在購買名牌包袋時一擲千金的花季少女們。

    小組討論者認為，經濟低迷的結果就是，消費者可能會盼望一些高端產品降價出售。歐萊雅的法瑞爾表示，一項明顯的措施就是，只要貨真價實的香水沒有被稀釋，可以將香水裝在較小的瓶子里出售。“品牌誠信依舊保持，但是產品的價格能夠更加被當今市場的消費者所接受。”法瑞爾還補充了一個類似的做法，就是確保重要產品的部分款式可以更多地由中間市場零售商提供，例如Target店乃至售賣護膚產品的CVS等雜貨店，因為在經濟衰退期間，即便是美國高端消費者也可能會去這類商店購物。

    關鍵在于，不要采取任何會使知名奢侈品牌價值受損的措施。“良好的管理能夠經受住順境逆境，時尚不會改變，”帕特里克·艾波查拉徹說道，他是紐約投資公司羅伯茨·米塔尼的董事總經理，專門負責對零售業進行分析，“你必須堅持到底。”

小組討論者一致認為，高端奢侈品公司與大型大眾消費品公司相比，兩者的市場營銷和品牌問題有著很大差別，后者通常會尋找一定規模的市場空缺，然后創造新產品來填補這類空缺。而對于奢侈品而言，他們指出，業務計劃依賴于設計師的藝術想象，并希望能夠以此來吸引消費者。

曾幾何時，奢侈品紛紛降價，而他們如今應該做的，則是重回高端。

不在時代廣場樹立廣告牌

由于他們必須刻畫奢侈品形象，這些營銷人員稱他們還要以大眾商品公司不會采取的方式，來保護公司旗下的品牌。湯姆·福特的嘉彭指出，她的公司拒絕在時代廣場樹立數碼廣告牌，因為此種做法不夠高級。湯姆·福特把香奈兒的香水作為公司的競爭對手并問道，“香奈兒會在時代廣場樹立廣告牌嗎？”

但是，這并不表示奢侈品公司不想讓他們的產品接觸廣大受眾。的確，卡巴特對她稱之為“Target 化”的趨勢褒獎有加，這家橫跨美國的大眾商品零售店Target為顧客提供較高的設計審美，而這些顧客要比對手連鎖店的顧客略顯高檔。但是，她仍指出，美國可以進一步培養對精美設計的鑒賞力。“在歐洲，時尚與設計是文化的組成部分，但是‘它們’不是美國文化的組成部分。”

誠然，奢侈品營銷人員認為如能成功營造出需求的光環，就能最終渡過金融危機的難關。但是為了增加利潤，時尚公司現在可能會注重迎合他們的最優秀最忠誠的消費者，使用電腦技術來逐步提供高檔產品的量身定造服務，專門針對顧客的需求而進行設計或裁剪。小組討論者表示，個性化奢侈品）例如服裝或眼鏡設計)的成功能夠讓客戶成為頻頻光顧的回頭客。

“每個人都想擁有時尚生活方式，他們希望能擁有你的產品10~15年。”艾波查拉徹說道。設計師量身定造的奢侈品包括字母花紋的皮包、對一款顏色或一件飾物的構造的個性化選擇或者“個性化”的香水系列。Prada是以設計一款簡單而精美的尼龍背包起家的公司，卡巴特認為，Prada正在重點采用一種類似的方法，“量身定造能讓顧客感覺特殊和與眾不同”。

“現在不是驚慌失措的時候。”基勒思比補充道，“現在是定義和重新定義品牌的時候。”

具有諷刺意味的是，討論小組對海外新興市場的短期前景沒有特殊興趣，但是他們的公司繼續在為合適的時機積極定位。例如，湯姆·福特國際公司已經授權在北京、香港和迪拜開設特許經營店，因為公司認為迪拜在亞洲舉足輕重；公司還談到了計劃營銷為中東國家男士定做的名為“迪沙沙”的長袍。