卡爾會去無錫嗎？

目前，奢侈品牌更關注中國的新富階層。WGSN的哈里斯認為，有錢人是不同于你我蕓蕓眾生的，他們對奢侈品的忠誠不受經濟衰退的影響。有了他們，奢侈品行業即便受經濟走勢的影響出現些微下滑，一旦經濟復蘇，恢復也最快。這也就解釋了，為什么這個非生活必需的行業歷經數次全球性經濟低迷，仍然沒有死亡的原因。

年初，胡潤百富在上海發布《2009中國千萬富豪品牌傾向報告》。報告指出，中國富豪年平均消費200萬元，其中，名車、名表等奢侈品是最大花銷項目。報告還指出，中國52%的富人生活在北京、上海以外的城市，二、三線城市居民對奢侈品的認知程度、消費能力也越來越高。2007年后，奢侈品在中國發展最快的不是北京、上海，而是成都、哈爾濱、大連、重慶、西安、無錫、溫州、寧波等二、三線城市。

高盛銀行預測，未來5年內愿意消費奢侈品的中國人口將從4000萬上升到1.6億，二、三線城市的人口是奢侈品業的主要支撐。北京、上海的消費者見多識廣，精明世故，判斷力強，過了需要奢侈品進行身份認同的階段，傾向于購買小眾但更高雅的品牌。比如奧地利皮具品牌Ludwig Reiter，這個有120年歷史的品牌至今堅持手工制作，很少打折，只在優惠季給VIP客戶9折，剛剛在北京金寶街上的高級購物中心金寶匯開了專賣店。所以，路易威登、愛馬仕等品牌需要西安、無錫等市居民的支持，讓他們在二、三線城市復制在大城市取得的成功。

二、三線城市與一線城市相比，廣告費用、人力支出、運營成本更低，價格競爭的程度也小得多，利潤空間反而更高，“開一家贏一家”，一個奢侈品代理商說。這就不難理解江詩丹頓在寧波開旗艦店，歐米茄全球只有20家旗艦店，14家在中國，除了香港、北京、上海，就是開在鞍山、溫州、昆明、大連等城市。就在浙江臺州市，今年也開了家東森購物中心，里面不乏卡地亞等奢侈品牌。

面對中國市場，設計大師們放下身段親臨“紅色中國”。香奈兒的卡爾·拉格菲爾德市場嗅覺最靈敏，他是少數幾個第一批來中國內地的頂尖設計師。2006年，他來中國，本刊記者參加了媒體群訪。那天，卡爾依舊是符號化的裝束：馬尾辮、墨鏡、手套、折扇、H&K襯衣和Dior Homme外套，據說這身打扮他仍花了兩個小時。他來是為了推廣香奈兒的高級定制禮服。他熱情介紹香奈兒首創的一種服務——“飛翔的裁縫”：只要客戶需要，不管其在世界的任何一個角落，香奈兒的裁縫隊伍即刻飛到客戶家中為其量體、裁衣、試衣、修改，免得顧客多次飛到巴黎勞心費力，并替顧客省了費用。

那天的記者會上，卡爾刻意拉近與中國的距離。他說本季春夏的高級定制禮服采用了中國17世紀的傳統手工藝元素，“沒有人能避開中國流行這個字眼”。他談到自己的攝影愛好，說下一個攝影主題是中國的香港，最后又表示他很欣賞章子怡。

在法國老牌Celine設計總監伊娃娜·歐馬奇科(Ivana Omazic)那兒，本刊記者也體會到她希望獲得中國消費者的好感。中國消費者，尤其是女性，大多數對奢侈品的要求是把“實用性”排在“個性”之前的，為此歐馬奇科專為中國職業女性設計了容積大的包。“職業女性要工作，要不停出差，結束一天工作后換下襯衫然后去放松，她們需要能裝下所有東西的提包。至少我自己是一出門必帶包的。”包的顏色有紫羅蘭色、青銅色、白蘭地酒色、巧克力色，和任何衣服都能搭配；附有多個獨立的內袋，裝小東西很方便拿放。最后她體貼地對本刊記者說：“在我看來，非表演性的服裝設計起來更難。時裝，就要時尚而實用。我可不認為‘實用’是個老土的詞兒。”